イタリアのクオリティ・ワインを語るとき、真っ先にあげねばならぬ１本である。バルバレスコとは、ピエモンテで造られる長期熟成型の赤ワイン。すぐ隣のエリアで造られるバローロ同様、ネッビオーロという土着の品種で造られる。ガイアのバルバレスコは、その最も有名な１本であり、70年代からイタリアワインの最高峰として君臨し続ける。

ガイア社のオーナー、アンジェロ・ガイアは、1859年からバルバレスコ村でワイン造りを営んできた家に生まれ、60年代に家業に就いた。以後、新しいテクニックを次々に導入し、イタリアワイン・ルネッサンスと呼ばれる改革の道を拓いた。アンジェロの目指したのは、ワールド・クラスのワイン。改革はマーケティング面にもおよび、海外でのイタリアワインの評価も高めた。ガイアのバルバレスコは、ネッビオーロ本来の力強さを持ちながらも、エレガント。そして美しく香る。飲み頃のヴィンテージなら、これほどまでに典雅なワインがあるものか、と唸らされる。

バローロはピエモンテ州でネッビオーロ種から造られる赤ワインである。19世紀から「ワインの王にして、王のワインである」と語られ、イタリアで最も偉大なワインとされてきた。この１本は、その伝統のど真ん中に位置するバローロの王とも呼べる逸品である。もともとバローロは、強すぎる酸とタンニンが和らぐまで、10年以上の熟成を要するワインだった。それが敬遠され市場で人気を落とした時期もあったが、近年、バリック熟成のモダンなワイン造りをするバローロ・ボーイズの登場もあり復活を遂げている。

そんな中で、ジャコモ・コンテルノは、いまなお伝統的な手法でワイン造りを続けるワイナリーだ。悪いものからいいものはできないというもっともなポリシーから、ブドウの質を高め、さらにいいものだけを選び抜く。醸造法は昔のまま。木製の開放桶で５週間もの発酵、大樽での熟成は７年以上にも及ぶ。そのバローロは、いまなお熟成に時間を要するスタイルのままだが、間違いなく最高水準のワインである。よいヴィンテージの数十年寝かしたワインは、これほどまでに香るのかと驚かされることがある。

毎年変わる女性の顔のエチケットで有名なワインである。このワインはキャンティ・クラシコエリアの中心で造られるが、キャンティを名乗らずテーブルワインの格付けでリリースされる。いまでこそ質の向上を遂げたキャンティだが、80年代後半までは、けっしてほめられたワインではなかった。かつて、トスカーナの土着品種サンジョヴェーゼは、強いタンニンのせいで熟成に時間がかかり、飲みやすいワインになりにくかった。それを改善するために考え出されたのが白ブドウの混醸である。それが伝統的な醸造法として1996年のワイン法の改正までで引き継がれたことに問題があった。

異業種から転身し、質の高いワイン造りを目指すセルジオ・マネッティは、おかしな法律で縛られたキャンティと決別し、サンジョヴェーゼだけで醸造した。それが、レ・ペルゴーレ・トルテ。ファースト・ヴィンテージは1977年。これが、トスカーナで始めて造られたサンジョヴェーゼ100％のワインである。従来のキャンティ・クラッシコとは一線を画すエレガントさを持ち、とても香るのが特徴だ。現在、このワイン造りは多くの生産者に受け入れられ、キャンティ・クラシコの典型的なスタイルとなっている。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノは、バローロと並ぶイタリア赤ワインの最高峰である。ブルネッロ種と呼ばれるサンジョヴェーゼのクローンによる長期熟成型のワインで、トスカーナ州モンタルチーノ周辺で造られる。その最高峰に位置付けられるのが、カーセ・バッセだ。

オーナーのジャンフランコ・ソルデーラは、偏屈で知られ、我が道をゆくタイプ。ミラノで保険業を営む傍ら、週の半分をモンタルチーノで過ごし、斬新なワイン造りを行ってきた。といっても最新式の醸造プラントを建てたわけではない。苗木をすべて植え直し、畑の周りに鳥の巣箱を置き、バラを植え、ミツバチを飼った。畑の生態系を整えるためだ。彼のワイン造りは自然とともにある。醸造についても同じこと。発酵は木製漕で行い、温度管理せずに自然に任せる。その後、スロヴェニアオークの大樽に入れてゆっくり熟成させる。

ソルデーラは、ワイン造りにおいていちばん重要なのは、造り手自身の感覚だという。モンタルチーノに滞在する間、日々カンティーナに入り、ワインと対話する。そうして造られたワインは、ブルネッロの枠を超えた特別な素性のよさを感じさせるのだ。

イタリアワインの実力を最初に世界に知らしめた１本といえば、サッシカイアであろう。ワイナリーは、トスカーナの海沿いの地、ボルゲリにある。ボルゲリは、サッシカイアの登場まで、なんの取り柄もない土地だった。オーナーのインチーザ・デッラ・ロケッタ家は、貴族の家柄。無類のワイン好きだった先代は、戦前から品質の高かったボルドーを好んで飲んでいた。ところが第２次世界大戦でワインの輸入が滞ったため、1944年にカベルネ・ソーヴィニヨンの苗木を植え、以後、自家消費用にワイン造り続けることになる。それを傑出したワインに仕上げたのは現当主のニコロ。いとこであるフィレンツェのワイン貴族ピエロ・アンティノーリと、エノロゴのジャコモ・タキスの協力を仰いだという。

そうしてできたワインは、トスカーナ産カベルネ・ソーヴィニヨンの奇跡として、伝説的なワインとなった。ニコロによれば、「サッシカイアは、いい畑によって生み出された、タンニンが柔らかい高品質のワインである。人はよくボルドーと比較するが、トスカーナならではの味わいを持つ、まったく別ものである」。彼は、「ワイン愛好家の大半が、ワインの味をボルドーで覚えているが、まっさらな状態で飲んだら、ボルドーのシャトーものよりサッシカイアを選ぶはずだ」というが、私も同じ意見である。

ロベルト・ヴォエルツィオといえば、バローロ・ボーイズの大スター、それが何故にバルベーラなのか。バルベーラと言えば、ピエモンテでは2級品種、バローロ、バルバレスコを生むネッビオーロに対して、デイリーワインの品種として扱われてきた。だが、この品種、実にチャーミングな果実味を持ち、バリック熟成によって適度なタンニンを与えられると、１級のワインに変貌を遂げる。それでもまだ1級のバローロと同列に比べるのははばかられたが、1996年ヴィンテージから登場したこのワインには驚かされた。イタリアのワインガイド「レスプレッソ」の初版である2002年版で、1998年ヴィンテージが全ワイン中の最高得点を獲得し、最上級のバローロをも凌駕する評価を得た。

バルベーラの魅力はフレッシュな果実味、サッシカイアの項と同じ論法になるが、もし、なんの先入観もないまっさらな状態でブドウ品種を選んだら、カベルネでもピノ・ノワールでもなく、まずバルベーラが選ばれるはずという意見もある。(ラ・スピネッタのジョルジョ・リヴェッティ)。その美質を、ロベルト・ヴォエルツィオが、バローロ造りと同じ厳しさで収穫量を極端に抑えて磨き上げた。マグナムのみ1500本しか生産されない、きわめて貴重な1本である。

カステッロ・デッラ・サーラは、1385年からワイン造りを行っているというフィレンツェのワイン貴族、アンティノーリが経営するワイナリーである。その当主ピエロ・アンティノーリは、アンジェロ・ガイアと並んでイタリアワインの改革をリードし、エノロゴのジャコモ・タキスと二人三脚で、ティーニャネッロ、ソライアを仕上げ、スーパータスカンブームに火を付けた。ピエロがその次に取り組んだのが、高級白ワイン造りである。古くからの白ワイン産地であるオルヴィエート近郊にワイナリーを開いた。

チェルバーロ・デッラ・サーラは、外来品種であるシャルドネに、土着品種のグレケット種を10％程度ブレンド。熟成だけでなく発酵の段階からバリックを使用している。いまイタリアの白のクオリティワインの中核を占めるのは、シャルドネのワインである。それもバリック熟成で、樽香のあるマッシブなタイプだ。これはここ20年ぐらいの流行で、インターナショナルな商品としてもてはやされてきた。チェルヴァーロは、数多くあるシャルドネ・バリックスタイルのワインの中でも、フレッシュで果実味のあるエレガントなワインである。

イェルマンのあるフリウリ・ヴェネチア・ジュリア州は、オーストリアに帰属していた時代から白ワインの銘醸地として名高く、いまでもイタリアの高品質白ワイン、最大の産地である。年間を通じて気温が低めで、栽培されるブドウは、トカイ・フリウラーノ、リボッラ・ジャッラなど土着品種の他、リースリング、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなど、多くの外国品種が根付いている。

イエルマンが名声を得たのは、４代目にあたる現オーナーのシルヴィオの代になってから。もともと量り売りのワインを造っていたが、自前のブランドで瓶詰めを始め、同時に、それまでの田舎っぽいワインをブレンドによって洗練させた。中でもヴィンテージ・トゥニーナは、最も重要なワインと位置付けられ、シルヴィオの感性を表現したワインである。遅積みしたソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、リボッラ、マルヴァジア、ピコリット、５品種をブレンドし、上品で繊細なワインに仕上げている。イエルマンには、もうひとつ、ドリームというシャルドネのバリック熟成の傑作ワインがあるが、どちらもあくまでもエレガント。そういう控えめなスタイルでありながらも、長年イタリアを代表する白ワインと評価され続けている。

カ・デル・ボスコは、イタリアのシャンパーニュと言われるフランチャコルタのトップ・ワイナリー。フランチャコルタとは、同名のエリアで、シャンパーニュ方式で造られたスパークリングワインのこと。このフランチャコルタは、60年代に始めてブドウが植えられ、わずか20年でイタリアの有力ワイン産地へと成長した驚愕のストーリーを持つ。

カ・デル・ボスコのワイン造りは、極めて合理的である。合理的というと機械化が進んでいるように聞こえるが、実態はまったく逆である。人の手でやるところはやる、だめなものは容赦なく捨てるという考え方が徹底されている。手摘みで収穫のあと、最上級のものだけがプレスにまわされ、コンピュータ管理されたステンレスタンクで発酵、マロラクティック発酵をバリックで行ったあと、熟成に回す。熟成期間は、シャンパーニュよりも長く25カ月、ヴィンテージ付きは37カ月である。カ・デル・ボスコで造られるフランチャコルタは６種類、その最上位に位置付けられるヴィンテージ付きが、キュヴェ・アンナマリア・クレメンティである。シャルドネ35％、ピノ・ビアンコ35％、ピノ・ノワール30％の配合で、第１級のシャンパーニュと較べても、一際クリーンで骨格があり、味わいも濃い印象だ。細やかで持続性のある泡にも特徴がある。

アヴィニョネージは、トスカーナの赤ワイン、ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノの最も名の知れた生産者である。このワイナリーの名声を高めるもうひとつのワインが、ヴィン・サントである。ヴィン・サントとは、食後にビスコッティーニという堅いビスケットを浸して楽しむ甘いデザートワインだが、アヴィニョネージのヴィン・サントに限っては、ビスコッティーニを浸すなど論外。そう思わされる出来映えである。

ここのヴィン・サントは、白と赤の2種類。赤はオッキオ・ディ・ペルニーチェと名付けられている。使用するブドウは、赤がプルニォーロ・ジェンティーレ100％、白はグレケット、マルヴァジア、トレッビアーノの３種混醸である。完熟したブドウを6カ月間陰干しし、10％の重さになったところでプレス、果汁を50リットルの小さなオーク樽に目一杯詰め、一切空気に触れさせないで封印する。熟成期間は、白で8年、赤で10年、絶対封は開けず、温度変化の激しい屋根に近い場所に置き、ただひたすら時が過ぎるのを待つ。そうしてできたワインは、ブドウのエッセンスの結晶とも言うべきもので、厚みのあるボディで、ドライフルーツやスパイスの香りがかぐわしい、イタリアワイン文化のひとつの頂点といえる。

Vin Santo Occhio di Pernice、Vin Santo/Cantine Avignonesi